Cultiver des micro-pousses en hiver : comment gérer le froid

La première fois qu’une véritable vague de froid a frappé notre remorque de culture mobile, le thermostat indiquait 72°F, mais nos plateaux de tournesols ont tout de même mal germé. En réalité, la température dans l’espace était plus proche de 67°F, et cet écart s’est reflété sur les plateaux. Le froid affecte les micro-pousses de cette façon. Les graines mettent plus de temps à germer, les jeunes pousses à pousser, et le substrat à sécher. Un programme d’arrosage qui fonctionnait en septembre peut donc, sans qu’on s’en aperçoive, sur-arroser un plateau en décembre. Voici comment nous gérons la température, l’humidité, les fenêtres, les tapis chauffants et les tentes de culture lorsque l’automne laisse place à l’hiver, d’après notre expérience de culture de micro-pousses depuis 2018 dans une remorque isolée sur mesure au Texas du Nord et dans une maison ordinaire.

Réponse rapide : les effets du froid sur les micro-pousses

Les micro-pousses se développent mieux dans un air maintenu entre 65 et 75°F et avec un substrat à près de 75°F pendant la germination. En dessous de cette plage de températures, tout ralentit.

• La germination ralentit, et les graines qui peinent en premier sont les grosses graines comme celles de tournesol et les petites graines à germination lente comme l’amarante et la célosie.
• La croissance ralentit : une culture qui prend environ deux semaines par temps chaud peut s’étendre sur trois ou quatre semaines dans une pièce froide.
• Les plateaux sèchent plus lentement, le même programme d’arrosage entraîne donc plus rapidement un sur-arrosage, qui favorise la moisissure, le pourrissement des jeunes pousses et les moucherons des plantes.
• Le froid émanant du verre et des murs peut endommager les jeunes pousses placées trop près d’eux.
• Un tapis chauffant avec thermostat, un flux d’air constant, un déshumidificateur et un radiateur d’appoint ou un petit espace clos comme une tente de culture peuvent permettre de ramener la température d’une pièce froide dans la plage souhaitée.

Pourquoi le froid change tout

Germination plus lente

Les graines ont besoin d’humidité, d’oxygène et de chaleur pour germer, et la chaleur est la première chose qui fait défaut dans une pièce fraîche. La plupart des graines de micro-pousses germent mieux lorsque le substrat est à environ 75°F. Bien en dessous, la germination devient lente et irrégulière : certaines graines germent tôt tandis que d’autres prennent du retard. Les graines de tournesol et les petites graines à germination lente comme l’amarante et la célosie sont les premières à en pâtir.

La température de l’air et celle du plateau ne sont pas les mêmes. Un substrat humide est plus froid que l’air environnant, surtout la nuit. Nous l’avons constaté dans notre remorque. Lors de nos premières nuits à 30°F, le thermostat indiquait 72°F, mais la température moyenne de l’espace était plus proche de 67°F, et la germination de nos graines de tournesol était mauvaise jusqu’à ce que nous ajoutions un radiateur d’appoint au sol. Désormais, nous mesurons la température au niveau du plateau plutôt que de nous fier au thermostat.

Les graines anciennes et les basses températures comptent parmi les causes les plus fréquentes d’une germination lente et irrégulière. L’hiver est donc une bonne période pour commencer avec des graines fraîches. Notre guide sur la qualité des graines de micro-pousses explique ce qu’il faut rechercher, et notre page sur les graines de micro-pousses indique où nous les achetons, notamment chez True Leaf Market.

Croissance plus lente

Une fois que les graines ont germé, le froid continue de ralentir le processus. Une culture dont vous pouvez planifier la récolte au jour près par temps chaud devient une incertitude dans une pièce fraîche, et les cultures les plus lentes peuvent dépasser largement votre date de récolte habituelle.

Nous n’avons pas mené nous-mêmes d’étude complète sur une année entière, nous nous appuyons donc sur le meilleur ensemble de données hivernales que nous ayons trouvé. Main Street Farms, dans l’État de New York, a semé des micro-pousses chaque semaine pendant un an dans une serre chauffée au minimum et sans éclairage d’appoint, et a communiqué ses résultats au Northeast SARE. Dans son rapport final, les plateaux ont mis en moyenne environ 14 jours pour être récoltés de mars à août, environ 25 jours en décembre et environ 32 jours en janvier. Ils ont également constaté qu’une fois que l’air de la serre restait en dessous de 60°F sans chauffage supplémentaire, les plateaux n’étaient plus fiables. Les récoltes échouaient soit elles prenaient trois à quatre semaines. La luminosité a également diminué au cours des mêmes mois, le froid n’était donc pas le seul facteur, mais cela correspond à ce que nous observons : les pièces fraîches ajoutent des jours.

Les journées courtes aggravent la situation, c’est pourquoi les lampes de culture sont plus importantes en hiver. Notre guide sur l’éclairage des micro-pousses présente le programme de 16 à 17 heures et la hauteur de lampe de 8 à 12 pouces que nous utilisons. Quelle que soit votre durée habituelle, prévoyez la durée maximale, voire au-delà, pour tout ce qui pousse dans une pièce fraîche.

Séchage plus lent, sur-arrosage plus rapide

C’est ce qui prend les cultivateurs au dépourvu. L’eau quitte un plateau par évaporation et par les plantes elles-mêmes, et ces deux processus ralentissent dans une pièce fraîche. Si vous arrosez selon le même programme qu’en septembre, le substrat reste humide plus longtemps. Un plateau humide, frais et sans air en mouvement est exactement ce que recherchent la moisissure, le pourrissement des jeunes pousses et les moucherons des plantes. Lorsque nous cherchons à résoudre un problème sur un plateau hivernal, le sur-arrosage, une mauvaise circulation de l’air et les températures fraîches sont les trois premières choses que nous vérifions.

Voici ce que nous faisons lorsque le temps tourne à l’hiver :

• Vérifiez le réservoir inférieur avant chaque arrosage. S’il contient encore de l’eau, sautez cet arrosage et vérifiez à nouveau plus tard.
• Arrosez en plus petites quantités et laissez le plateau vous indiquer de combien il a besoin. Un plateau 10x20 peut absorber jusqu’à environ 2 tasses par arrosage en pleine croissance par temps chaud, et un plateau froid n’atteindra jamais ce niveau.
• Gardez les feuilles au sec en arrosant par le bas. Les feuilles et les tiges mouillées favorisent les maladies, et l’air froid ne les sèche pas.
• Maintenez l’air en mouvement au-dessus des plateaux afin que la surface puisse sécher entre les arrosages.
• Considérez les moucherons des plantes comme un signal d’alerte précoce indiquant que la surface reste trop humide.

Notre guide complet sur l’arrosage explique l’arrosage par le bas et les volumes. Si vous voyez déjà de la moisissure ou des jeunes pousses qui s’affaissent, commencez par nos guides sur les micro-pousses et la moisissure, le pourrissement des jeunes pousses et les moucherons des plantes.

Quelle température devez-vous maintenir dans votre espace de culture ?

Voici les valeurs que nous visons :

• Température de l’air : 65 à 75°F. Notre objectif hivernal dans la remorque était de 67 à 75°F.
• Température du substrat pendant la germination : environ 75°F.
• En dessous de 60°F : vous sentirez le ralentissement, et la germination comme la croissance deviendront imprévisibles.
• Autour de 50°F : la plupart des cultures survivent, mais leur croissance est très lente.
• Au-dessus de 75°F : ce n’est pas un problème hivernal, mais c’est à partir de cette température que la pression des maladies et l’irrégularité de la germination commencent à augmenter.

Les fournisseurs de graines et les universités arrivent à peu près aux mêmes conclusions. Johnny's Selected Seeds recommande un air entre 65 et 75°F et un substrat à près de 75°F jusqu’à la germination, tandis que le guide sur les micro-pousses de la Penn State Extension indique 60 à 70°F pour l’air. Si vous voyez des chiffres légèrement différents selon les sources, c’est pour cette raison. Les plages de températures se chevauchent bien plus qu’elles ne divergent.

Mesurez le plateau, et pas seulement la pièce

Placez un thermomètre à hauteur de plateau, et non contre le mur opposé. Vérifiez-le aussi la nuit, car c’est à ce moment-là qu’une maison se refroidit et qu’un radiateur d’appoint est le plus utile. Si vous utilisez un tapis chauffant, mesurez la température du substrat lui-même avec une sonde, car c’est la valeur qui importe aux graines.

Quelle humidité devez-vous viser ?

Dans la remorque, nous visons une humidité d’environ 45 à 50 %. À la maison, tout jusqu’à environ 55 % est acceptable, à condition que l’air soit en mouvement. Une humidité élevée favorise la moisissure et le pourrissement des jeunes pousses, et l’hiver aggrave la situation parce que les fenêtres fermées et l’air frais retiennent l’humidité dans la pièce.

Voici comment nous gérons l’humidité et la circulation de l’air :

• Déshumidifiez la pièce, et pas seulement le plateau. Dans la remorque, un petit déshumidificateur de 30 pintes avec un tuyau d’évacuation continu vers l’évier a été plus efficace qu’un modèle plus grand de 70 pintes, car il ne se remplissait jamais et ne s’arrêtait pas en plein cycle. À la maison, nous gardons un déshumidificateur dans la pièce de culture.
• Maintenez l’air en mouvement. Dans la remorque, nous avons un ventilateur par étagère réglé à vitesse maximale, orienté vers le mur du fond, ainsi qu’un ventilateur central orienté dans l’autre sens pour créer un vortex dans toute la pièce afin que l’air ne stagne jamais. À la maison, nous utilisons un ventilateur au centre de la pièce.
• Utilisez plus d’un hygromètre. Nous avons eu une fois deux appareils qui affichaient un écart de 20 % sur l’humidité, et de mauvaises données mènent à de mauvaises décisions.
• N’oubliez pas que le chauffage assèche l’air. Un radiateur réduit l’humidité, ce qui aide à lutter contre la moisissure, mais il assèche aussi plus rapidement la surface des plateaux. Vérifiez donc régulièrement le réservoir.

Le déshumidificateur et le radiateur d’appoint que nous recommandons figurent dans notre liste de produits de contrôle environnemental sur Amazon.

Éloignez les micro-pousses des fenêtres froides

La lumière naturelle est tentante en hiver, mais une fenêtre joue contre vous de deux façons. La lumière du jour hivernale est faible, et le verre lui-même devient froid. Par une nuit glaciale, le verre peut être bien plus froid que la pièce, et les feuilles qui le touchent peuvent subir des dégâts dus au gel. Les jeunes pousses s’inclinent aussi vers la lumière, ce qui signifie qu’un plateau placé juste contre le verre peut se retrouver avec des feuilles pressées contre celui-ci dès le matin.

Il en va de même pour les murs extérieurs froids. Le froid se transmet à travers le verre et les murs jusqu’à l’air situé à proximité, et cela modifie la croissance de vos cultures, même si rien ne les touche. Notre règle consiste à maintenir les étagères à environ 1 à 2 pouces des murs et des fenêtres. Voici un test simple : placez le dos de votre main près du mur ou du verre. Si vous sentez le froid, vos micro-pousses le sentent aussi.

• Éloignez les plateaux du verre lors des nuits froides, ou retirez-les complètement du rebord de fenêtre.
• Laissez un espace entre les feuilles et la fenêtre, et vérifiez si elles s’inclinent.
• Accrochez un rideau épais entre les plateaux et le verre. Dans notre pièce de culture à la maison, nous avons des rideaux épais devant la fenêtre.
• Ajoutez des lampes de culture afin de ne pas dépendre d’une fenêtre froide pour la lumière. Notre page sur les lampes de culture et leur installation regroupe nos guides d’éclairage.

Comment utiliser un tapis chauffant pour semis avec thermostat

Un tapis chauffant réchauffe la zone racinaire plutôt que toute la pièce. Les tapis pour semis réchauffent généralement le substrat de 10 à 20°F au-dessus de la température de l’air, ce qui en fait le moyen le plus simple de faire monter un plateau froid à la température de germination. Voici comment l’utiliser correctement :

1. Choisissez un tapis conçu pour la germination des graines et associez-le à un contrôleur thermostat équipé d’une sonde pour sol. Recherchez un équipement étanche et homologué UL, et branchez-le sur une prise protégée par un disjoncteur de fuite à la terre, car l’eau et l’électricité partagent l’étagère.
2. Placez le tapis sur une surface isolée. Le béton brut, le ciment et l’acier absorbent la chaleur du tapis, alors placez une planche en bois ou en mousse en dessous si votre étagère est en métal.
3. Placez le plateau semé sur le tapis. Votre dispositif habituel d’obscurité, avec le plateau retourné ou le dôme et tout poids, se pose sur le plateau comme d’habitude.
4. Enfoncez la sonde dans le substrat d’un plateau semé, et non entre le tapis et le plateau. Vous voulez contrôler la température du substrat, et non celle de la surface du tapis.
5. Réglez le thermostat à environ 75°F. Laissez-lui jusqu’à un jour pour se stabiliser, puis vérifiez le substrat avec un thermomètre séparé afin de confirmer que le contrôleur affiche la bonne température.
6. Vérifiez l’humidité quotidiennement. Un tapis chaud assèche le fond du plateau plus rapidement, alors continuez à vérifier le réservoir et vaporisez la surface si elle semble sèche.
7. Retirez le plateau du tapis une fois que les jeunes pousses ont germé et que le plateau est passé sous la lumière. Une fois les graines germées, elles n’ont plus besoin de températures élevées du substrat.

Ce qu’un tapis chauffant peut et ne peut pas faire

Un tapis résout le problème d’un plateau froid, pas celui d’une pièce froide. D’après notre expérience, la chaleur est surtout importante pour le tournesol et les petites graines à germination lente. Lorsque notre remorque était maintenue à environ 67°F, un radiateur d’appoint a réglé notre problème de germination de tournesol. Pour l’amarante, la célosie et l’oseille rouge, nous utilisons un tapis chauffant à 75°F pour les faire démarrer. Un tapis est un bon outil pour ces cultures. Il ne remplace pas une pièce suffisamment chaude.

Gardez également des attentes réalistes. Main Street Farms a utilisé des tapis chauffants lors de son essai hivernal et a constaté une amélioration les premiers jours après le semis, mais a estimé qu’il était difficile de mesurer le bénéfice global. Son contrôleur n’était pas fiable, et les tapis ont parfois surchauffé les plateaux, au point que les jeunes plantes se desséchaient. C’est la raison pour laquelle nous utilisons une sonde dans le substrat et vérifions l’humidité quotidiennement.

Comment nous contrôlons notre espace : remorque vs maison

Dans notre remorque de culture mobile

Notre remorque de culture mobile est une remorque de transport isolée de 8,5 pi x 20 pi, située dans la zone 8A du Texas, et le contrôle de l’environnement nous permet de cultiver des micro-pousses toute l’année. Notre objectif hivernal est de 67 à 75°F. Voici ce que nous utilisons :

• Une unité de climatisation et de chauffage avec thermostat. Le chauffage n’est pas ce qu’elle fait de mieux, nous le considérons donc comme un dernier recours. Lors de nos premières nuits à 30°F, elle n’a pas pu suivre, et la température moyenne de l’espace était d’environ 67°F, même si le thermostat indiquait 72°F.
• Un petit radiateur d’appoint électrique avec son propre thermostat. Nous l’appelons Ol’ Trusty. C’est un modèle de 1 200 watts qui réchauffe rapidement toute la remorque, puis s’éteint, car l’isolation conserve la chaleur. Il nous a permis de traverser deux hivers.
• Un ventilateur par étagère, plus un ventilateur central, afin que l’air ne stagne jamais.
• Un déshumidificateur avec évacuation directe dans l’évier, visant une humidité de 45 à 50 %.
• Plusieurs lecteurs de température et d’humidité placés à différents endroits.

Puis vint une semaine au début de février 2021 où les températures au Texas oscillaient entre 0°F et 30°F. Nous avons fait fonctionner deux radiateurs de 1 300 watts jour et nuit pour empêcher la remorque de geler, et certaines de nos conduites d’eau ont tout de même gelé parce qu’une porte de placard était fermée et que l’air chaud ne pouvait pas les atteindre. Laisser les portes des placards ouvertes a réglé le problème pour le moment, mais ventiler les portes est une meilleure solution à long terme. Les passages de roue en métal non isolés accumulent également de la condensation en hiver lorsque le radiateur est allumé. Après cette semaine, nous avons planifié une meilleure isolation, car c’est là que la remorque était la plus susceptible de faillir. Nous appelons cela apprendre de ses erreurs.

À la maison

À la maison, c’est une tout autre histoire. Nous avons un thermostat de maison ordinaire, donc la pièce est à la même température que le reste de la maison. Dans la pièce, nous avons un ventilateur au centre, un déshumidificateur et des rideaux épais devant la fenêtre.

Si votre installation ressemble à la nôtre à la maison, voici ce que cela signifie en pratique. Vous contrôlez l’humidité et la circulation de l’air, mais pas la température. Vos leviers sont donc la chaleur de germination avec un tapis chauffant, le choix des cultures et un arrosage minutieux. Un radiateur d’appoint avec son propre thermostat est l’étape suivante si votre pièce est trop froide.

Nous avons détaillé les deux installations, ainsi que ce qui s’est mal passé avant que nous ne les corrigions, dans cette vidéo sur la façon dont la température a ruiné nos micro-pousses et comment nous avons corrigé le contrôle climatique de notre espace de culture. Nous partageons des installations comme celle-ci sur notre chaîne YouTube, qui compte plus de 152 000 abonnés, et vous pouvez en trouver davantage dans notre Bibliothèque vidéo.

Combien coûte-t-il de maintenir un espace de culture au chaud ?

Le contrôle est formidable, mais il entraîne une facture d’électricité, et c’est en hiver qu’on la ressent. Voici ce que nous avons mesuré :

• En moyenne, chauffer ou refroidir notre remorque isolée de 8,5 pi x 20 pi coûtait environ 1,00 $ à 4,00 $ par jour. Notre radiateur d’appoint au sol en hiver coûtait environ 1,80 $ par jour, mesuré avec un wattmètre Kill A Watt.
• Pendant cette semaine où les températures oscillaient entre 0°F et 30°F, deux radiateurs de 1 300 watts ont consommé 62,4 kWh toutes les 24 heures. Au tarif de 0,12 $ par kWh que nous payions à l’époque, cela représentait environ 7,50 $ par jour. À environ 0,14 $ par kWh, ce qui est plus proche de la moyenne actuelle au Texas, cela représenterait environ 9 $ par jour.
• Dans notre chambre d’amis, deux étagères de cinq niveaux chacune consomment environ 1 kWh par niveau par jour, avec les lumières allumées pendant 17 heures et éteintes pendant 7. Chaque niveau dispose de trois LED de 20 watts et d’un ventilateur de 120 mm. Cela représente environ 10 kWh par jour pour l’ensemble de l’installation, soit environ 1,20 $ par jour à 0,12 $ par kWh.

Pour estimer votre propre coût, multipliez les watts par les heures d’utilisation, divisez par 1 000 et multipliez par votre tarif par kWh. Un radiateur de 1 500 watts fonctionnant sans interruption pendant 24 heures consomme 36 kWh, un radiateur qui s’allume et s’éteint avec un thermostat coûte donc bien moins cher qu’un modèle fonctionnant toute la journée. Votre tarif électrique différera du nôtre, utilisez donc le vôtre.

Les plus grandes économies consistent à conserver la chaleur que vous payez. Isolez, calfeutrez les courants d’air, gardez les plateaux à l’écart des murs froids et chauffez un espace plus petit. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous apprécions les tentes de culture, que nous présentons ci-dessous.

Choisir et utiliser un radiateur d’appoint

Si votre pièce est froide, un radiateur d’appoint est la solution la plus simple. Voici ce que nous avons appris en l’utilisant pendant les hivers dans la caravane :

• Choisissez un radiateur avec thermostat intégré. Le bon vieux modèle commence à chauffer dès que la température de la pièce tombe en dessous du réglage et s’éteint une fois la température atteinte, ce qui maintient une température stable et réduit la facture d’électricité.
• Vérifiez ce qu’il fait après une panne de courant. Le nôtre ne se rallume pas automatiquement. Vous devez appuyer sur le bouton marche, si la culture reste donc froide après une coupure de courant jusqu’à ce que vous vous en aperceviez.
• Recherchez une fonction d’arrêt en cas de basculement, une protection contre la surchauffe et le sceau d’un laboratoire d’essais indépendant.
• Branchez-le directement sur une prise murale, et non sur une rallonge ou une multiprise. La plupart des radiateurs domestiques consomment jusqu’à 1 500 watts, alors utilisez un circuit qui n’alimente pas d’autres appareils énergivores.
• Gardez tout ce qui peut brûler bien à l’écart. Les consignes de sécurité contre les incendies, notamment celles de la National Fire Protection Association, préconisent de maintenir une distance d’au moins trois pieds entre un radiateur portable et tout objet inflammable, y compris les rideaux, les cordons et le carton.

Les organismes de sécurité contre les incendies conseillent également d’éteindre les radiateurs portables lorsque vous quittez la pièce. Une culture nécessitant une chaleur constante s’y prête moins facilement, alors suivez les instructions du fabricant et, si vous avez besoin d’une chaleur constante, envisagez une meilleure isolation ou demandez à un électricien une solution plus permanente.

Tentes de culture : un espace plus petit est plus facile à maîtriser

La caravane nous a appris que plus l’espace est petit et clos, plus il est facile de maintenir une température. Une tente de culture applique le même principe à un coin de pièce. Au lieu de chauffer et de déshumidifier une pièce entière, vous gérez quelques mètres cubes. Nous avons également cultivé des plateaux dans des tentes de culture, et voici les avantages que nous avons constatés :

• Un petit volume d’air est plus facile à chauffer avec un petit radiateur équipé d’un thermostat, et il coûte moins cher à maintenir au chaud.
• Les parois réfléchissantes renvoient la lumière sur les plateaux au lieu de la laisser s’échapper dans la pièce.
• La tente protège les plateaux des variations de température du reste de la maison, y compris des nuits froides et des courants d’air.
• Elle regroupe les lumières, l’humidité et les cordons dans un espace clos.

Il est utile de connaître les compromis. Les lumières dégagent de la chaleur dans un petit espace, ce qui peut être bénéfique en hiver et préjudiciable en été. Dans la caravane, nous utilisons uniquement des LED, car les lampes fluorescentes à fort rendement feraient dépasser la température de l’espace de 100 °F en quelques heures, et la même logique s’applique à l’intérieur d’une tente. Ne comptez pas uniquement sur les lumières LED pour chauffer une tente. L’humidité peut également s’accumuler dans une tente fermée, alors faites fonctionner un ventilateur et ventilez la tente. Les radiateurs assèchent l’air à l’intérieur d’une tente, surveillez donc un hygromètre.

Notre liste de tentes de culture sur Amazon est un bon point de départ. Si vous préférez construire une étagère, notre guide de construction de racks de culture vous explique comment faire.

Choisissez des cultures qui tolèrent le froid et prévoyez des cycles de croissance plus lents

Lorsque la pièce est fraîche, choisissez des cultures qui s’y adaptent. Le radis est notre culture la plus rapide et la plus tolérante, avec un cycle de 6 à 10 jours, et le brocoli, de 8 à 11 jours, est une autre option fiable. L’essai de Main Street Farms a également révélé que la mizuna, le chou kale rouge, le chou rouge et le kohlrabi offraient les rendements les plus réguliers à des températures plus fraîches, tandis que l’amaranth n’était pas fiable lorsque les températures descendaient en dessous d’environ 65 à 70 °F.

• Les brassicacées à croissance rapide constituent une bonne base hivernale. Nos guides sur le radis, le brocoli et le chou rouge sont de bons points de départ.
• Les grosses graines comme les pousses de pois et le tournesol valent la peine d’être cultivées, mais le tournesol est la graine qui nous a montré le coût d’une pièce froide, alors donnez-lui de la chaleur pour la germination.
• Réservez les cultures lentes comme le coriandre, le basilic, l’amaranth et la célosie pour un espace chauffé ou un tapis chauffant. La plupart d’entre elles prennent déjà 14 à 21 jours dans de bonnes conditions.

Planifiez également vos semis en fonction de ce rythme plus lent. Calculez le moment de votre prochain plateau en fonction du moment où le dernier sera réellement récolté, et non selon ce qu’indiquait le calendrier l’été dernier, et espacez davantage vos plantations que vous ne le feriez par temps chaud afin de ne pas vous retrouver avec un vide ou un surplus.

C’est là qu’un suivi est utile. Si vous conservez vos cultures dans Microgreen Tracker, une application web réactive installable sur votre écran d’accueil, la durée de chaque étape est configurée par culture et par variété, et peut être modifiée pour un seul plateau. Une culture qui se récolte normalement en 8 jours peut suivre son calendrier hivernal plus lent sans perturber votre liste de tâches. Vous pouvez également modifier la fréquence d’arrosage quotidienne d’un plateau, et ignorer une séance d’arrosage enregistre une annulation plutôt qu’un arrosage fictif, ce qui correspond à l’habitude de vérifier d’abord le réservoir. Notez les observations hivernales sur le plateau afin de vous souvenir dans quelle pièce et pendant quelle semaine une culture a poussé lentement. Nous proposons un essai gratuit de 7 jours.

Qu’en est-il des serres en hiver ?

Une serre semble être la solution évidente pour l’hiver, et elle résout un problème : la lumière gratuite. Elle ne résout pas les deux autres. Une serre perd rapidement sa chaleur pendant les nuits froides, et les serres hivernales fermées ont tendance à devenir humides. Nous avons même envisagé d’ajouter de grandes fenêtres à notre caravane pour économiser sur l’éclairage, mais il nous faudrait tout de même résoudre les problèmes de chauffage et de refroidissement.

Les résultats de recherche agricole que nous avons trouvés confirment cela, bien qu’il s’agisse d’essais menés dans différents climats avec différentes cultures, alors considérez-les comme un guide :

• L’essai de Main Street Farms à New York a montré que les micro-pousses hivernales pouvaient atteindre le seuil de rentabilité ou dégager un petit profit avec les bonnes variétés, mais la culture hivernale nécessitait des tapis chauffants, une sélection limitée de cultures résistantes au froid et parfois un éclairage d’appoint.
• Le projet Deep Winter Greenhouse de l’Université du Minnesota, qui utilise la chaleur solaire passive, a enregistré des températures moyennes d’environ 53 à 56 °F de novembre à février, avec une humidité moyenne se situant dans les 80 % supérieurs. C’est bien en dehors de la plage que nous souhaitons pour les micro-pousses, et c’est pourquoi des problèmes d’humidité apparaissent dans les serres hivernales fermées.
• Fat Peach Farm, dans le New Hampshire, a opté pour une approche différente. Elle a transformé une chambre froide de 8 par 7 pieds en un espace de culture avec des lumières, des ventilateurs et un radiateur en céramique sur un contrôleur de température réglé autour de 75 °F, décrit dans ce guide de l’UNH Cooperative Extension. C’est la même idée que notre caravane : un espace petit, isolé et contrôlé.

Le point commun est que la réussite hivernale dépend de la chaleur, de la lumière, de la circulation de l’air et des bonnes cultures, que vous cultiviez dans une serre, une chambre froide, une caravane ou une chambre d’amis.

Notre liste de vérification hivernale pour les micro-pousses

• Visez une température de l’air de 65 à 75 °F et d’environ 75 °F dans le substrat pendant la germination.
• Mesurez à la hauteur du plateau, jour et nuit, avec plus d’un thermomètre ou hygromètre.
• Utilisez un tapis chauffant avec une sonde dans le substrat pour les graines lentes ou grosses, et retirez le plateau une fois la germination terminée.
• Gardez les racks à 1 à 2 pouces des murs froids et des fenêtres, et utilisez d’épais rideaux devant les fenêtres.
• Vérifiez le réservoir inférieur avant chaque arrosage et sautez-le s’il reste de l’eau.
• Maintenez l’air en mouvement et utilisez un déshumidificateur pour maintenir l’humidité dans la plage moyenne.
• Si vous utilisez un radiateur d’appoint, choisissez-en un avec un thermostat et une fonction d’arrêt en cas de basculement, branchez-le sur une prise murale et gardez-le à l’écart de tout ce qui peut brûler.
• Ajoutez des lumières de culture, car la lumière du jour hivernale n’est pas suffisante à elle seule.
• Choisissez des cultures tolérantes au froid et espacez davantage les semis.
• Utilisez des graines fraîches.

Questions fréquentes sur la culture de micro-pousses en hiver

Quelle température est trop froide pour les micro-pousses ?

Les micro-pousses peuvent survivre jusqu’à environ 50 °F, mais la croissance ralentit considérablement, et en dessous d’environ 60 °F, la germination et la croissance deviennent toutes deux imprévisibles. Pour les plateaux que vous souhaitez récolter selon un calendrier, nous visons les 65 à 75 °F.

Les micro-pousses ont-elles besoin d’un tapis chauffant en hiver ?

Pas toujours. Un tapis chauffant aide surtout à la germination, en particulier pour le tournesol et les petites graines lentes comme l’amaranth et la célosie. Un tapis ne chauffe pas la pièce, alors considérez-le comme un outil de germination. Utilisez un thermostat avec une sonde dans le substrat et retirez le plateau du tapis une fois la germination terminée.

Combien de temps les micro-pousses mettent-elles à pousser en hiver ?

Cela dépend de votre pièce. Dans une serre minimalement chauffée, une ferme de New York a constaté des moyennes d’environ 25 jours en décembre et 32 jours en janvier, comparées à environ 14 jours au printemps et en été. Dans une pièce maintenue entre 65 et 75 °F, vous devriez rester beaucoup plus proche de votre calendrier habituel.

Les micro-pousses peuvent-elles geler sur un rebord de fenêtre ?

Oui, elles peuvent être endommagées par le froid du verre. Les feuilles pressées contre une fenêtre glacée peuvent subir des dommages dus au gel, et les semis s’inclinent vers la lumière. Gardez les plateaux à 1 à 2 pouces du verre, retirez-les les nuits froides, ou suspendez un rideau épais entre les plateaux et la fenêtre.

Quelle humidité dois-je maintenir dans mon espace de culture de micro-pousses ?

Dans notre caravane, nous visons environ 45 à 50 %, et jusqu’à environ 55 % fonctionne à la maison si l’air circule. Une humidité élevée favorise la moisissure et le pourrissement, alors associez un déshumidificateur à une circulation d’air constante, et utilisez plus d’un hygromètre pour vérifier vos relevés.

Pourquoi mes micro-pousses moisissent-elles plus souvent en hiver ?

Le froid ralentit l’évaporation, les plateaux restent donc mouillés plus longtemps, et les fenêtres fermées et l’air stagnant font monter l’humidité. Vérifiez le réservoir avant d’arroser, maintenez l’air en mouvement, et consultez notre centre de dépannage des micro-pousses et notre PDF de dépannage gratuit pour vous aider à distinguer la moisissure des poils racinaires.

Combien coûte le chauffage d’un espace de culture de micro-pousses ?

Cela dépend de la taille de l’espace, de son isolation et de votre tarif électrique. Pour notre caravane isolée de 8,5 pi x 20 pi, le chauffage ou le refroidissement coûtait généralement entre 1,00 $ et 4,00 $ par jour, et un seul radiateur d’appoint au sol en hiver coûtait environ 1,80 $ par jour. Un petit espace comme une tente de culture coûte beaucoup moins cher à maintenir au chaud.

Puis-je cultiver des micro-pousses dans un garage ou une pièce non chauffée ?

C’est difficile à faire de manière fiable. Sans chaleur supplémentaire, les plateaux de l’essai de New York ont mis trois à quatre semaines ou ont échoué lorsque l’air est resté en dessous de 60 °F. Si vous voulez essayer, choisissez des cultures tolérantes au froid, ajoutez un tapis chauffant pour la germination, et envisagez un petit espace clos avec un radiateur contrôlé par thermostat, comme une tente de culture.

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L’hiver n’a pas à mettre fin à vos micro-pousses. Il change les règles : les graines se réveillent plus lentement, les semis prennent plus de temps, et les plateaux restent mouillés plus longtemps, alors vous ajustez votre température, votre humidité, votre arrosage et vos choix de cultures en conséquence. Commencez par mesurer ce que votre pièce fait réellement, puis ajoutez un outil à la fois, qu’il s’agisse d’un tapis chauffant, d’un radiateur d’appoint, d’un déshumidificateur ou d’une tente de culture. Si vous suivez vos cultures, Essayez Microgreen Tracker gratuitement pendant 7 jours et voyez comment vos plateaux hivernaux se comparent au reste de l’année.

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Les résultats et opinions partagés dans cet article sont basés sur notre propre expérience directe dans nos espaces de culture spécifiques. Les coûts d’électricité reflètent les tarifs et l’équipement que nous avions à l’époque, et vos tarifs, votre climat, votre eau, vos graines et votre installation diffèrent des nôtres, vos résultats peuvent donc varier. Les résultats de fermes et d’universités sont rapportés tels qu’ils ont été publiés et proviennent de climats et de cultures différents. Nous vous encourageons toujours à mener vos propres expériences et à voir ce qui fonctionne le mieux pour vous.

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